Dandysme

Historisches, Kulturelles und Literarisches zum Dandy

April 10, 2013
von Melanie Grundmann
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Neuauflage von Schaukals “Balthesser” (Rezension)

Der Verlag Edition Atelier hat im Rahmen seiner Reihe “Wiener Literaturen” Richard von Schaukal 1907 erschienenes Büchlein “Leben und Meinungen des Herrn Andreas von Balthesser, eines Dandy und Dilettanten” in optisch ansprechender Manier neu aufgelegt. Das Buch, das eigentlich keines sein darf, denn Andreas von Balthesser war (seine Schriften erscheinen hier quasi posthum nach dem Duell-Tod des fiktiven Autors, herausgegeben von Richard von Schaukal) ein Schriftsteller wider Willen, der Handbücher verabscheute, wozu sein posthumes Werk doch geriert, nämlich zu einem über Stil, Geschmack & Umgangsformen. Freilich spiegelt dies nur die Paradoxie, die den Dandy ausmacht und die sich in diesem Buch auf weiteren Ebenen ausweist. Neben Fragen der Lebenskunst behandelt Herr von Balthesser in seinen Schriften die Themen Kleidung, Kunstbetrachtung, Schriftstellerei, Konversation, Aristokratie u.ä. Wenngleich er es als geschmacklos verurteilt, wenn Menschen ihre Meinung öffentlich kundtun und er den Dandy gerade wegen seines dezenten und taktvollen Auftretens rühmt, erweist sich das Büchlein doch als große Verurteilung der Geschmacklosigkeiten der modernen Gesellschaft. Als Dandy ist Andreas von Balthesser ein Konservativer und Anhänger der stilvollen, aristokratischen Umgangsformen. Man spürt die Krise der Jahrhundertwende in Schaukals Schrift, wie sie auch im Werk von Hugo von Hofmannsthal (der als Vorlage für den Balthesser diente) und anderen Wiener Autoren jener Zeit virulent war. Eine sich beschleunigende Zeit brach an, gegen welche die Autoren anschrieben. Schaukal setzt in seinem Balthesser auf den Dandy als Figur der Entschleunigung und Zweckfreiheit in einer Zeit des bürgerlichen Nützlichkeitsdenkens. So liest sich beispielsweise das Tagewerk des Dandys:

»Und eigentlich sollte man, wenn man gut und lange geschlafen und sich darauf, nach einem lauwarmen Bad in einer glänzend weißen Wanne, mit der liebenswürdigen Sorgfalt angekleidet hat, die eines der zehn Gebote der Selbstachtung ist, wohlgepflegten Kindern zusehen, die Reifen schlagen, oder im Garten die Bäume betrachten, die Blüten treiben, oder am gleitenden Wasser liegen auf einer weichen englischen Decke und sein Spiegelbild in den Wellen haschen wie weiland Narziß.«

Der Dandy wird bei Schaukal vorrangig intellektuell definiert, die Kleidung ist lediglich das sichtbarste Symbol seiner Überlegenheit. Darin folgt er Barbey d’Aurevillys Auseinandersetzung mit dem Dandy in dessen 1845 erschienen Studie “Vom Dandytum und von George Brummell” (die von Schaukal ins Deutsche übertragen wurde), doch auch der Einfluss Stendhals ist deutlich, beispielsweise in der elitären Leserkonzeption der ‘happy few’ und der Verachtung der heuchlerischen Höflichkeiten im gesellschaftlichen Umgang. Schaukals Dandy ist unzugänglich, glatt, unfassbar. Insofern kann er als Symbol der Sprachkrise um 1900 gelesen werden, die ihren wohl beredsten Ausdruck 1902 in Hofmannsthals Chandos-Brief fand und die auch in Schaukals Buch an verschiedenen Stellen deutlich wird. Der Dandy erscheint dann als Signifikant, dessen Signifikat überhaupt nicht mehr zu greifen ist, sich beständig entzieht. Damit steht die Problematik jedoch im umgekehrten Verhältnis zu Hofmannsthals Brief, worin die Signifikanten jegliche Bedeutung verlieren, was schon darauf verweist, dass der Balthesser vorrangig ironisch zu lesen ist.

Schaukals Dandy ist darum bemüht, sich ausschließlich in aristokratischen Kreisen zu bewegen, da einzig dort noch ein gepflegter Umgangston kultiviert wird. Bürgerliche und künstlerische Kreise werden als stillos abgetan und gemieden. Gerade der geadelte Bürger – zu dem Schaukal im Übrigen 1918 selbst erhoben wird – gilt Andreas von Balthesser als »tpyische[n] Vertreter des neunzehnten Jahrhunderts – des Jahrhunderts der Lüge«. Anderen Autoren, insbesondere den so genannten Kaffeehausliteraten, geht er lieber aus dem Weg und stilisiert sich vorsichtshalber zum Dilettanten, der von allen Zwängen befreit ist, die eine Professionalisierung mit sich brächte.

Letztlich evoziert Schaukals Balthesser eine vergangene Zeit, verkehrt in Kreisen und predigt Umgangsformen, die unweigerlich dem Untergang geweiht sind, wie er immer wieder selbst betont. Schon der Tod im Duell, ein anachronistisches Moment, selbst im Wien des überschrittenen fin de siècle, verweist deutlich auf die Überlebtheit dieses Lebensentwurfes. In England und Frankreich hatte das Dandytum zu jener Zeit bereits zwei Hochphasen hinter sich, die nächste sollte erst in der Zeit nach dem 1. Weltkrieg wieder anbrechen.
Berücksichtigt man die Modellvorlage Hofmannsthal, kann das Buch als Kritik an dessen Ästhetizismus gelesen werden – einer so eindeutigen Interpretation verweigert sich das von zahlreichen Ironisierungen geprägte Werk freilich, wie allein das Spiel zwischen den verschiedenen Autor-, Erzähler- und Herausgeberinstanzen suggeriert.

Während sich der Dandysmus inhaltlich eher epigonenhaft als originär ausweist (die Konzeption fußt stark auf Barbey d’Aurevilly), gelingt es Schaukal auf formaler Ebene jedoch einen überzeugenden literarischen Dandysme auszuprägen. Keiner literarischen Gattung zuzuordnen, wechselt der Balthesser zwischen Aperçus, Essays, Briefen, Axiomen, Gesprächen und Vorträgen. Hinzu kommen Aussagen, die dem eigenen Handeln widersprechen, Herabsetzungen des Gegenübers, die Konstruktion einer elitären Position, von der aus alles Niedere mit Spott beworfen wird. Der literarische Dandy wird von Balthesser, der das Schriftstellertum verabscheut, als einzige Möglichkeit gesehen, der »üble[n| Ausdünstung dieses Milieus« zu begegnen. In seiner Undurchdringbarkeit bietet er Schutz gegen die anmaßenden, profanen Vertreter des allgemeinen Literaturbetriebs. Die im äußeren Stil des Dandys kultivierte Kunst der Unauffälligkeit wird hier freilich vollständig konterkariert.

Der Anhang des Buches wirkt leider mehr willkürlich als durchdacht. Barbey d’Aurevillys von Richard Schaukal ins Deutsche übersetzte Studie über das Dandytum und George Brummell wird nur in Auszügen zitiert. Warum hier beispielsweise nur die ersten vier, aber nicht mehr das fünfte Kapitel, in dem es ebenfalls um den Dandysmus und weniger um Brummell geht, zitiert werden – oder gar Schaukals Einleitung – bleibt unklar. Die daran anschließende Dandy-Galerie bestehend aus Brummell, Alfred d’Orsay, Robert de Montesquiou, Boni de Castellane, Max Beerbohm und Sebastian Horsley lässt kein eindeutiges Auswahlkriterium erkennen. Eine chronologische Vorgehensweise, die weitere Vertreter aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, sowie dem Anfang und der Mitte 20. Jahrhunderts einschließt, erschiene stringenter. Allein Sebastian Horsley ist beispielsweise ohne Oscar Wilde undenkbar. Auch Stephan Hilpolds Beitrag über Farbe in der Männermode fügt sich nicht so ein, als dass der Anhang mit Schaukals Text und den biografischen Informationen ein rundes Ganzes ergäbe.

Richard von Schaukal: Leben und Meinungen des Herrn Andreas von Balthesser, eines Dandy und Dilettanten. WIENER LITERATUREN, Bd. 4. Herausgegeben von Alexander Kluy, mit einem Mode-Essay von Stephan Hilpold und einer Dandy-Galerie, ca. 144 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, 18,95 Euro, ISBN 978-3-902498-77-9

diamond

März 26, 2013
von Melanie Grundmann
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The Dandy King’s Diamond Diadem

[Guest Post]

Portrait of George IV of the United Kingdom (1762-1830) between circa 1780 and circa 1782, Richard Cosway

Portrait of George IV of the United Kingdom (1762-1830) between circa 1780 and circa 1782, Richard Cosway

For as long as anyone living can remember, diamonds have been the highest standard in fancy jewellery. Of course, to some extent the glamour and appeal of any piece of jewellery depends on who’s wearing it and who’s looking at it – beauty, after all, is in the eye of the beholder, as they say. However, there is a certain majestic quality to a fine piece of diamond jewellery that is impossible to ignore no matter what your preferences may be. This is why, these days, sites like 77 Diamonds see so much traffic from people looking to buy anything from graduation gifts, to engagement rings, to anniversary commemorations!

However, diamonds retain this high status because of far more than their visual appeal. There is also a rich history to diamond jewellery, and indeed even to some individual diamond pieces! For a perfect example of such a piece, one need look no further than the “Dandy King” himself, King George IV of England. This particular King’s state diadem was an incredibly beautiful and elaborate diamond piece that remains a treasure in England to this very day.

The Royal Collection © 2012, Her Majesty Queen Elizabeth II RCIN 31702

The Royal Collection © 2012,
Her Majesty Queen Elizabeth II
RCIN 31702



Formed in 1820 as a part of King George IV’s coronation outfit, the state diadem contains 1333 diamonds that combined weigh a staggering 325.75 carats. The piece also has 169 pearls built in lining its base. Within these spectacular pieces, the designs of the diadem are perhaps what makes it most unique and impressive. These designs include visual representations of the various kingdoms of the UK – roses for England, shamrocks for Ireland, and thistles for Scotland – making the overall piece as symbolic as it is beautiful.

As mentioned, this wonderful diamond diadem was initially made for King George IV to wear during his coronation ceremony. More specifically, the diadem was designed to fit around the velvet cap that the King wore as he made his way to Westminster Abbey for the coronation. However, since this first appearance on such a grand stage, the state diadem has become far more than King George IV’s crown of choice – it has since been cherished, displayed, and worn by more recent British monarchs.

More specifically, the state diadem has been worn most recently during the coronation ceremonies for both Queen Victoria and Queen Elizabeth II, and is also featured on numerous notes of currency in former British colonies around the world. Though it is certainly conceivable, if not probable, that the state diadem will be used again in the future for ceremonial purposes, it currently resides on display in Buckingham Palace. The history of this piece, however, and its prominence in the very imagery of the British monarchy, is a wonderful example of the mystic value and intrigue of a significant diamond piece in the right hands.

März 26, 2013
von Melanie Grundmann
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Among the Dandies

Sorope Davies, who was an intimate friend of Byron; was also a friend of Brummell’s. One day at Cambridge he entered Byron’s rooms and found the poet in bed with his hair in curl papers.

‘Ha, ha ! Byron, I have caught you playing the part of the sleeping beauty,’ laughed Davies.

‘You mean the part of a fool,’ replied Byron savagely.

‘ Well, as you please,’ said Scrope, ‘ but you have taken us all in. I would have sworn that your hair curled naturally.’

‘ Yes, naturally, every night ! But don’t let the cat out of the bag, my dear Scrope. I am as vain of my curls as a girl of 16.’

Later came the Marquis of Anglesey with his frills and dainty waist-bands, Lord Cantelupe and Bulwer Lytton, whose dress was conspicuously ornate. Disraeli affected the most gaudy dandyism as well as graceful and impressive attitudes. Strange to say Samuel Rogers, a true poet and shrewd banker, was one of the dandies of his time, and was so cadaverous in countenance that his friends called him the ‘ Dead Dandy.’ Theodore Hook said that Rogers once hailed a coach in St. Paul’s Church yard, but the driver went on saying ‘ No, no, my man, go back to your grave!’

Alvanley, who was one of the elegant dandies and famous for wit, told Rogers that as he was rich enough to afford it, he really ought to keep his hearse !

Count D’Orsay was the last representative of the ideal dandy. Many of the smart set have cultivated dress, and in some degree fine manners, but none have so united charm, culture, and dress. It is said and believed by many that D’Orsay was the origin of Bulwer-Lytton’s Pelham, and Disraeli sketched him to the life as Count Mirabel in the tale of Henrietta Temple. He was imitated in his hats, his coats, and his trousers, and even Carlyle admired him, called him the Phoebus Apollo of dandyism, with a beauty and adornment unsurpassable on this planet.

D’Orsay was over six feet, and his superb carriage and fine conversation made a forcible impression upon the Sage of Chelsea.

From: Kilmore Free Press, Thursday 26 October 1911, p. 1.

März 24, 2013
von Melanie Grundmann
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Review: “The Dandy – Peacock or Enigma?”

Nigel Rodgers’ new book on dandyism “The Dandy – Peacock or Enigma?” traces the history of dandyism up to today. The information given in the first part of the book offers nothing new to the adepts of dandyism – it has been covered in a variety of studies on the topic. What marks Rodgers’ title is his look at modern and contemporary dandyism which often goes unnoticed by scholars though it pulsates online and in fashion. We have heard of the Sapeurs recently and the dandyism of the 1920s has been mentioned here and there, but comprehensive studies are missing. Most of the writing on modern dandyism focuses on fashion, but a look at the practiced ideology of dandyism, as cultured by the London Chaps for example, is only now laid before us.

Rodgers starts off by loosely defining the dandy as sardonic [certainly not an essential dandy feature, but rather characteristic to some of the dandy variations, e.g. the Byronic dandy, or the devil dandy], aloof and independent. Fashion forms a central part in Rodgers view on dandyism, as well (and justly so), but it is sometimes given as the only defining trademark of the dandies he records – a rather unconvincing argument, as the dandyism of these reputed dandies is not sufficiently documented. After all, dandyism first and foremost is an intellectual stance and fashion is only one of its diverse manifestations. For example, Rodgers sees Hugo von Hofmannsthal and Arthur Schnitzler as representatives of Viennese dandyism, albeit none of the two writers seriously qualifies as a dandy. Both writers are dealt with in two or three sentences which would hardly suffice if they would really belong to the complex genus dandy. Rodgers’ wide selection of dandies seems at times rather arbitrary. Yet he does give some interesting, hitherto commonly unknown agents of dandyism, e.g. the Russian writer Mikhail Bulgakov, inducing the zest for further reading.?

Another critical point is Rodgers’ statement that women cannot be dandies. This is ignorant of the historic phenomenon of the dandizettes which appeared on the London scene in 1819/1820. Further, he grants women the capability of being dandified in their art, yet being unable to be dandies in real life. This division of life and art is, of course, impossible in dandyism as the dandy (re)creates himself as a work of art. Thus, dandyesque literature can only be written by écrivain-dandys (see Barbey d’Aurevilly, Baudelaire, Gautier, etc.).

With respect to the genealogy of the dandy, Rodgers starts off with the well-known ancestors leading back to antiquity (Alcibiades, Petronius, the ducs de Lauzun and Richelieu, the Macaronis, the Incroyables etc.) up to Brummell and his paradox situation of being called the first dandy without ever actually being a dandy in his time, as the positive notion of the term only developed much later in 1830s romanticism in France and finally with Barbey d’Aurevilly’s study Du Dandysme et de George Brummell. Following Brummell, Rodgers traces the development of dandyism in England during the reign of the “Dandy King” George IV., the cross-over to France where it mingled with French romanticism and developed from a purely social and fashionable phenomenon into an intellectual stance. Oddly enough some form of democratisation took place in French dandyism: It became less a habitus of the aristocracy as it has been in England predominantly, but was adopted by artists and journalists. Here we meet Balzac, Eugène Sue, Eugène Delacroix and others. Again, Rodgers imprecise definition of a dandy becomes apparent. While Balzac can hardly be called a dandy, Rodgers grants him (as well as others) some dandyesque allure: “In his extravagance at least Balzac was a true Dandy.” Dandyism is hard to grasp. Though a complex and paradox phenomenon, the dandy carries a set of trademark features which form a coherent dandy style. Being a dandy requires following this style from head to toe, inside and outside. Meanwhile dandyism is in a constant change of flux as the dandy always reacts to the conventions of his times. As times change, the dandy changes, see the flamboyant dandyism of Alfred d’Orsay versus Brummell’s icy demeanour and Baudelaire’s decadence. Rodgers does indeed address this circumstance implicitly by defining several (though at times questionable) archetypes of dandyism (the dandy-artist, the dandy king, the dandy-painter, women writer-dandies, the dancing dandy, the dandy-photographer), yet he fails to explicitly analyse this process. Granted, Rodgers does not aim for a scientific treatment of the subject, but many of the examples he gives remain unconvincing due to this lack of theoretic backbone. In his portrayal, dandyism oftentimes comes across as a pose that can be put on while dressing up, but dandyism can not be followed as a part-time job, it’s a lifestyle.

Thankfully, Rodgers addresses – albeit briefly, but in a book of this scope, there is hardly any other way – some of the oftentimes neglected representatives of Russian dandyism (Pushkin, Lermontiv, Bulgakov). He then returns to Victorian England where Carlyle’s Sartor Resartus gave a temporary death blow to dandyism. We meet Bulwer, a promising dandy in his youth, who fails to impress as such when he orders the bowdlerisation of his Pelham after sharp attacks; Dickens who, though a flashy dresser, was too affective to be a dandy; and Thackeray who joined Carlyle in dismissing the idea of dandyism.

Meanwhile in France, Barbey d’Aurevilly and Baudelaire built the basics for the scholarly dispute with dandyism in their respective works Du Dandysme et de George Brummell and The Painter of Modern Life. Soon after, the Belle Epoque became the era of aristocratic dandies such as Boson de Talleyrand-Périgord, his nephew Boniface de Castellane and Robert de Montesquiou.

Rodgers then takes us to the more interesting part of his book, looking at the dandies of the roaring twenties (Harold Acton, Anthony Powell, John Betjeman, Robert Byron, Cyril Connolly, Osbert Lancaster, Peter Quennell, Noel Coward), the Hollywood Gentleman (Cary Grant, Fred Astaire) and writers such as Julian Maclaren-Ross, Quentin Crisp and Vladimir Nabokov, the last of which he dismisses as dandies, yet Nabokov is considered as “one of the very greatest Dandies in his writing” due to his “glacial playful detachment”. Throughout the 1960s Rodgers identifies several “dandy-photographers” (Patrick Lichfield, David Bailey, Terence Donovan and Anthony Armstrong-Jones) and “rock star dandies” (Mick Jagger, Marc Bolan and David Bowie) only to (correctly) denounce their dandyism as they depend on and concede to an industry whose products they are.

In his final pages Rodgers focuses on contemporary dandyism, yet again he only presents various examples in no depth and fails to analyse in how far dandyism has developed and changed over the past two hundred years. So, for example we meet Nick Foulkes, “indisputably a Dandy”, but we are not informed what marks his dandyism. Rodgers keenly observes that modern dandies are not to be sought in the limelight – as many people tend to think. Currently, two dandy movements can be detected that mirror London’s dandy-mania between 1818 and 1824: the Chaps of London and the Sapeurs of Kinshasa. The latter follow the peacock dandy tradition in wearing bright colours to accentuate, as Rodgers states, their independence from the slavery of work – which they don’t have as the sapeurs dress up only on sundays, some of them following regular jobs throughout the week.

To sum up, Rodgers’ book gives a wide-spanning overview on the history of dandyism up to today which is a great recommendation for undiscerning readers. The book’s weak point is the superficial treatment of the topic with some heavy name-dropping that at times lacks substantial background information. The dandyism of many alleged dandies is not satisfyingly expounded. This makes for a rather frustrating read, especially when it comes to his gallery of modern and postmodern dandies.

Nigel Rodgers: The Dandy – Peacock or Enigma? Benefactum Publishing, 2012. ISBN: 978-903071-30-4

März 14, 2013
von Melanie Grundmann
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New Exhibition “Artist/Rebel/Dandy: Men of Fashion”

'Sartorial Anarchy #5,' 2012. Iké Ude, photographer.

‘Sartorial Anarchy #5,’ 2012. Iké Ude, photographer. © Iké Ude. Courtesy of Leila Heller Gallery + Iké Udé.

“Artist/Rebel/Dandy: Men of Fashion” is the title of a new exhibition at the Museum of Art Rhode Island School of Design, on display from April 28 to August 18, 2013. With a focus on the persona and history of the distinctively dressed figure of the dandy, the exhibition features more than 200 objects — including innovative garments, bespoke clothing, works on paper, and paintings — drawn from the Museum’s collections and loans from individuals and national and international institutions. Beginning with the elegant dandy George “Beau” Brummell (1778-1840), the exhibition traces artist-dandies from the 19th to 21st centuries, ranging from playwright Oscar Wilde and contemporary “Dandy of New York” Patrick McDonald to designer Motofumi “Poggy” Kogi of United Arrows. The role of exquisite craftsmanship in custom design, the dandy’s role as both fashion icon and caricature, and the contributions of today’s style leaders —such as Thom Browne, Rick Owens, Ouigi Theodore, and Waris Ahluwalia — are explored.

Rose Callahan, "Doran Wittelsbach," San Francisco, 2009.

Rose Callahan, “Doran Wittelsbach,” San Francisco, 2009. © Rose Callahan. Courtesy of the artist.

The exhibition emphasizes the personalities of well-known fashionable men, focusing on the enduring bond between identity, creativity, and self-presentation. “The exhibition and its companion book offer a sumptuous view of the power of clothing and fine craftsmanship. It comes at a time of renewed appreciation for the nuances and attention to detail of traditional tailoring but also innovation and boldness in menswear design. The dandy, a historical figure, is central to this development,” says RISD Museum Director John W. Smith.

Artist/Rebel/Dandy examines, deconstructs, and expands on popular definitions of the dandy “from one solely concerned with flamboyance and flash to a figure who is innovative, rebellious and profound in thought,” say exhibition curators Kate Irvin, Curator and Head of the RISD Museum’s Costume + Textiles Department, and Assistant Curator Laurie Brewer.

Mirror of Fashion - Richard Dighton

Richard Dighton (1795-1880), “Mirror of Fashion,” London, William Sams, 1823, hand-colored etchings on wooden spool, Yale Center for British Art, Paul Mellon collection.

Unlike chronological approaches to the history of fashion, Artist/Rebel/Dandy mingles personalities and time periods with original materials to present the dandy in his full spectrum. For example, the clothing and caricatures of artist Max Beerbohm are on view adjacent to the garments of Vogue magazine’s Hamish Bowles, while an exquisite imported Indian robe worn by the future King George IV is shown in proximity to Iké Udé’s contemporary photographs that explore the place of the dandy in a cosmopolitan world across geography and time. Words and images of Charles Baudelaire feature alongside the clothing and style snippets of Richard Merkin (1938-2009), noted painter and RISD professor, and the designs and slogans of impresario Malcolm McLaren. The fabrics and designs of the firms Dashing Tweeds and Luciano Barbera are represented by the designers themselves — the contemporary dandies Guy Hills and Luciano Barbera.

Les Manteaux - Gazette du Bon Ton

“Les Manteaux,” published in “Gazette du Bon Ton” (vol. 12), 1913. Bernard Boutet de Monvel, illustrator.

The fully illustrated accompanying book, co-published and distributed by Yale University Press (2013), includes essays by curators Irvin and Brewer, fashion historian Christopher Breward, and Barnard College English professor Monica L. Miller. Menswear designer Thom Browne writes the preface, and 15 additional writers contribute “musings” on the topic of artist-dandies, including Glenn O’Brien, contributor to GQ magazine, past editor of Interview magazine, and New York bureau chief of Rolling Stone, who writes on style icon Beau Brummell; musician, author, and photographer Patti Smith writes on Charles Baudelaire; biographer Merlin Holland writes on his grandfather, Oscar Wilde; scholar and RISD Museum educator Horace D. Ballard Jr. writes on W. E. B. Du Bois; and photographer and author Scott Schuman of the Sartorialist blog writes on Luciano Barbera.

Organized thematically, gallery sections include a four-part introduction: “Beau Brummell” illustrates the first dandy’s style”; “Sketches and Definitions” introduces the often contradictory definitions and images of the clothes-wearing man; “Crafting the Dandy” addresses the workmanship and detail that makes up an aggressively individual style of male fashion; and “Relics” brings together garments and accessories that epitomize certain iconic dandies. A final section, “An Original,” transitions the viewer from the introductory categories to the main themes, tying together craftsmanship and the evocative object with a focus on Richard Merkin, whose influential style was an inspiration for the exhibition.

Man's greatcoat in dark blue facecloth, 1803.

Man’s greatcoat in dark blue facecloth, 1803. Tailored by John Weston of Old Bond Street. Coutts & Co. Museum of London.

While the exhibition stresses the many ways in which the dandy eludes exacting definition, five themes offer a framework for viewers to explore the individual personalities, suggesting kinship across chronological and geographic borders: Historians, Connoisseurs, Revolutionaries, Romantics, and Explorers. Such figures as Thom Browne,
Waris Ahluwalia, jewelry designer, actor, and columnist for Style.com; W. E. B. Du Bois, noted scholar, editor, and African American activist; Stephen Tennant, author and member of the “Bright Young People” social set, and Motofumi “Poggy” Kogi, director of the Japanese label United Arrows & Sons, buyer for United Arrows, and previously of the fashion label Liquor, Woman & Tears, embody these themes respectively. The exhibition acknowledges these classifications as fluid and porous and the individuals as capable of spanning several, perhaps even all, categories.

Just as they are all simultaneously artists, rebels, and dandies, the figures represented in Artist/Rebel/Dandy are historians, connoisseurs, revolutionaries, romantics, and explorers — each living his productive and creative life in pleasure and enjoyment of his clothing.

“Connecting the actual garments of the creative men who wore them with portrayals of the dandy throughout history offers the viewer fresh insights into the power of fashion and textiles as a male pursuit,” say curators Irvin and Brewer. “This line of inquiry not only brings to light collections of the RISD Museum and other institutions, but it also presents clothing as expressions of individual personality and as art,” adds Museum Director Smith.

März 13, 2013
von Melanie Grundmann
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Sophistication: Ästhetische Taktik der intellektuellen Selbstinszenierung (Rezension)

Nadja Geer setzt sich in ihrer Dissertation „Sophistication. Zwischen Denkstil und Pose“ mit dieser ästhetischen Taktik der Postmoderne auseinander. Dies erfolgt in der Gegenüberstellung mit der Kultiviertheit als intellektueller Pose des 20. Jahrhunderts und einer vergleichenden Analyse ausgewählter Autoren beider Epochen: Rudolf Borchardt, Friedrich Reck-Malleczewen und Friedrich Sieburg als Vertreter der Kultiviertheit und Vorläufer der sophisticated Popliteraten und Popjournalisten Rainald Goetz, Thomas Meinecke, Max Goldt, Christian Kracht und Diedrich Diederichsen.

Der Dandysmus wird als gemeinsames und verbindendes Wesensmerkmal der Autoren ausgemacht, die allesamt bemüht sind, sich vermittels einer intellektuellen Selbstinszenierung vom Mainstream abzuheben. Geer greift dabei auf Philip Mann und Jason Amesbury zurück, die den Dandysmus in der Zwischenkriegszeit in England als Antihaltung innerhalb eines Generationenkonflikts betrachten.

Die kultivierten Autoren Borchardt, Reck-Malleczewen und Sieburg waren nicht nur vom englischen Lebensstil fasziniert, sondern befanden sich in einem ähnlichen Konflikt innerhalb der Weimarer Republik. Die ästhetisch begründete Vervollkommnung des Selbst bot sich diesen Autoren als Differenzierungsmodell an.

Eine ähnliche, ebenfalls auf den englischsprachigen Kulturkreis zurückzuverfolgende, Taktik verfolgen die Popliteraten, um sich mittels Ironie von der normativen Kultur abzusetzen. Die Popliteraten reiht Geer in die Tradition des Camp ein. Bei dieser von Susan Sontag geprägten Spielform des Dandysmus der Massenkultur, zeichnet sich der Dandy durch eine originelle Aneignung der Produkte jener Kultur aus – ein Vorgehen, das auch auf den Modus der sophistication übertragbar ist, wie anschaulich dargelegt wird. Denn die Popliteraten erlangen Diskursmacht durch die Kombination von niederer Popkultur und klassischer Hochkultur, die sich in einem Stil von Intertextualität, “Zitat-Pop”, “Name-Dropping”, “Re-Modeling”, Sampling und Posing ausprägt, wobei jegliche Referenzen und Quellen ausgespart werden, so dass uneingeweihten Lesern angesichts des Nichtzugriffs auf das verhandelte implizite Wissen notwendigerweise Verständnisprobleme entstehen.

In der Inszenierung elitären Wissens erweist sich die sophistication als ästhetische Taktik, die sich nicht nur in ihrer Performanz-Gebundenheit von der Kultiviertheit unterscheidet, sondern auch in ihrem demokratischen Zugriff, war doch die Kultiviertheit ein dezidiert bürgerlicher Habitus. Dies bricht sich freilich mit einem möglichen Dandytum, weshalb Geer in Bezug auf die untersuchten konservativen Schriftsteller wohl auch von “part-time dandys” spricht. Eine solche Existenzmöglichkeit ist mit dem strengen Dandy-Ideal nicht vereinbar, es wäre daher besser von dandyesken Zügen der betreffenden Autoren zu sprechen. Auch die Bezeichnung der “Gegengegenkultur” als Massendandyismus muss verworfen werden, ist es doch gerade die Majorität, von der sich der Dandy gezielt abhebt. Beide Bezeichnungen verweisen jedoch auf die Schwierigkeit einer Positionsbestimmung wie überhaupt einer festen Wesensdefinition des Dandys in der Postmoderne, der doch schon im 19. Jahrhundert in verschiedenen Spielarten in Erscheinung trat. Gerade unter diesem Aspekt liefert Geer in ihrer Untersuchung eine höchst interessante und überzeugende Lesart.

Nadja Geer: Sophistication. Zwischen Denkstil und Pose. V&R Unipress, 2012.

Inhaltsverzeichnis und Leseprobe

Oktober 5, 2012
von Melanie Grundmann
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Robert de Saint-Loup

Robert de Saint-Loup, eine der zentralen Figuren in Marcel Prousts Roman “Auf der Suche nach der verlorenen Zeit”, zeichnet sich durch einen großen und sehr schlanken Wuchs aus. Sein stolz erhobenes Haupt und sein durchdringender Blick, der beizeiten von einem Monokel verstärkt wird, fesseln den Beobachter. Dieser Blick ist kalt und unnahbar; in den Augen spiegelt sich keinerlei Seele.

Source: artvalue.com via Melanie on Pinterest

Saint-Loups Erscheinung wirkt auf den Erzähler überirdisch, fast göttlich: die helle Haut und die gold schimmernden Haare, welche wirken als hätten sie die Strahlen der Sonne in sich aufgesogen, dazu die Kleidung – weich und fast weiß, nahezu unwirklich an einem Mann. Selbst innerhalb des ohnehin schon besonderen Geschlechts der Guermantes erscheint Saint-Loup noch als Ausnahmeerscheinung. Nicht zuletzt seine Eleganz hebt ihn von der gewöhnlichen Menschheit ab. Zugleich wird ihm diese Eleganz und seine Schönheit von manchen Zeitgenossen als weibisch vorgeworfen. Dieser Vorwurf bleibt jedoch nicht an ihm haften, da sich Saint-Loup in leidenschaftliche Affären zu Frauen verstrickt und eine virile Männlichkeit zur Schau trägt, die in seiner Militärkarriere Ausdruck findet. Erst im zweiten Teil des Romans werden homosexuelle Neigungen Saint-Loups offenbar.

Die geistigen Interessen Saint-Loups erstrecken sich auf die Bereiche Kunst und Literatur. Überdies steht er in Konflikt zu seiner aristokratischen Herkunft und interessiert sich für sozialistische Theorien. Trotzdem er einem traditionsreichen Geschlecht entstammt, ist Saint-Loup verschuldet, was ihn jedoch nicht daran hindert, durch edle Gespanne zu blenden.

Oktober 3, 2012
von Melanie Grundmann
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Charles Swann

Charles Swann, einer der Protagonisten in Marcel Prousts Roman “Auf der Suche nach der verlorenen Zeit”, ist unter anderem und hauptsächlich nach dem Dandy Charles Haas (1833-1902) modelliert. Swanns Dandysmus zeigt sich nicht zuletzt in seiner Bezeichnung als Original und Ausnahmegeschöpf mit übernatürlicher Erscheinung.

Source: flickr.com via Melanie on Pinterest

Swann gilt als eines der elegantesten Mitglieder des Pariser Jockey-Club. Seine roten Haare sind in Bürstenform geschnitten und weisen eine leichte Wellung auf. Darunter zeichnen sich lebhafte grüne Augen ab, deren eines zeitweise von einem Monokel gerahmt wurde. Hinzu kam ein Schnurrbart, der seine Pfirsichhaut reizend verzierte. In Bezug auf seine Kleidung wird Swann mit grauem Hut und seidengefüttertem Pelerinenmantel beschrieben. Zudem trägt er eine Blume im Knopfloch – ein untrügliches Zeichen männlicher Eleganz jener Zeit. Später steckt seine hochgewachsene, schlanke Figur in einem enganliegenden, perlgrauen Überrock. Dazu trägt Swann weiße Handschuhe mit schwarzen Raupen sowie einen grauen Zylinder in geschweifter Form, die der Hutmacher Délion nur für ihn und einige wenige andere Auserwählte herstellte.

Sein Charakter zeichnet sich durch Zurückhaltung und Takt aus. Dennoch ist er bemüht, die Gesellschaft stets mit einer neuen Geschichte zu unterhalten. Ernsthafte Gegenstände meidet er in der Konversation. Auch persönliche Meinungen finden dort keinen Platz, Swann beschränkt sich vielmehr auf sachliche Einzelheiten, so dass seine eigenen Überzeugungen nicht greifbar werden. Darüber hinaus ist Swann ein Kunstliebhaber und -sammler, der Frauen stets mit Kunstwerken verglich.

Proust macht jedoch deutlich, dass Swann nicht als vollendeter Dandy geboren wurde, der den Banalitäten der Gesellschaft mit Verachtung begegnet und sich von moralischen Vorurteilen befreit hat, sondern einst als Snob anfing, der sich darüber Gedanken machte, was die arrivierten Persönlichkeiten, in deren Kreise er aufzusteigen bemüht war, von seinen Handlungen denken würden und der eine vorteilhafte Heirat anstrebte, um eine feste Größe im Pariser Leben zu werden.

September 27, 2012
von Melanie Grundmann
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The dandy on his promenade

The dandy, after having made love to his looking-glass for an hour, and having breakfasted at the “fashionable” time, (which, like all “appendages to fashion,” varies according to circumstances) sets out for the square or the promenade; where, with quizzing-glass raised, he reconnoitres all the “well-known faces,” and having paid his devoirs to some “ancient dame,” offers to “beau the belles,” whilst “mamma” is making her purchases: then, after the usual quantity of flirtation and fair speeches, made in the lounge or the bazaar, sees them safely stowed again by the side of “mamma,” gives a graceful kiss with his hand, and turns into a pastry-cook’s shop, where he says “a thousand pretty things” to the scarcely prettier serving girl. He returns to “the scene of action,” and again and again plays the usual game; so that by dinner hour he has “paid his vows” to a dozen ladies in succession. After having discussed a good dinner, with a friend, may be, and having drank long life to him and health to ” the ladies,” he prepares to metamorphose himself for the opera or the ball, where he wins a dozen more hearts by his “fair looks and fairer speeches.” But alas!

—” Sorrow never comes too late,
“And happiness too quickly flies.”

By ” some untoward circumstances,” he feels obliged to forsake the sorrowing “fair ones,” and, amidst the sadness and confusion of parting, he quite forgets to pay a visit — I mean to pay the bills of his tailor and hair-dresser, — but ’tis all according to the rules of “fashion!”

From: “The Essayist No. 8. On Fashion.” In: The New Microcosm. No. 8, March 1840.

September 24, 2012
von Melanie Grundmann
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The Dandy Cat’s-Meat Lass

Air.—White Cockade.

Though much has been sung, and likewise said,
About a dandy dog’s-meat blade,
You’ll think it good as any farce,
To hear of the dandy cat’s-meat lass.

She was a handsome cat’s-meat lass,
In short, a wirgin cat’s-meat lass,
No Wenus ever could surpass
The handsome dandy cat’s-meat lass.

Through Bond-street cat’s meat she did cry,
And cried it so bewitchingly,
The puppies cocked up their quizzing-glass,
And all to take a quiz at the cat’s-meat lass.

Then she would blush, would the cat’s-meat lass,
For she was a bashful cat’s-meat lass;
And to every dandy she did pass,
She cried, ” cat’s-meat,” did the cat’s-meat lass.

One day, as through Pall-Mall she strayed,
And ” cat’s-meat” cried, a dandy blade,
To meet her from his house out ran,
But he was not the dog’s-meat man.

He was charmed with the cat’s-meat lass,
He winked and blinked at the cat’s-meat lass ;
She took up her barrow, but he wouldn’t let her pass.
Till he had a kiss of the cat’s-meat lass.

His wife was just laid underground,
So he said, he’d spend with her a pound,
If she would take with him a glass,
Then she agreed, did the cat’s-meat lass.

For she was no fool, was the cat’s-meat lass.
For she’d been to school, had the cat’s meat lass.
And she learn’d not to let an offer pass,
She was up to snuff, was the cat’s-meat lass.

When they had drank a glass to two,
This dandy still more amorous grew ;
He swore no beauty could surpass
That of the dandy cat’s-meat lass.

Pray what’s your name, sweet cat’s-meat lass ?
Says the dandy to the cat’s-meat lass ;
Then tossing off another glass.
My name’s Moll Row, said the cat’s-meat lass.
If you’ll consent to live with me,
Half a crown I offer thee;
And though the offer may seem small,
It is the full half of my all.

Well, I’ll agree, said the cat’s-meat lass;
For I’m in need, said the cat’s-meat lass;
But while they were talking, some cats, alas!
Ran away with the meat from the cat’s-meat lass;
Oh, let it go, for after you
Many a day the cats shall mew,
For cat’s-meat now is all a farce ;
Aye, so it is, said the cat’s-meat lass.

I’ll go with you, said the cat’s-meat lass ;
Vhere is your house ? said the cat’s-meat lass.
My days and nights with you I’ll pass,
My vig! vat a vicked cat’s-meat lass.

From: The Melodist, und Mirthful Olio. London, 1828.